Тебе он нужен, компьютер?

Если уметь хорошо владеть компьютерными знаниями, можно узнать много нового не выходя из дома. Но не все понимают, зачем нужен компьютер.
Для новичков, в их понимании для чего нужен компьютер для игр, смотреть фильмы, слушать музыку, общение социальных сетях.

I Компьютер для работы или увлечения

Я объединила работу и увлечения в одном пункте: ведь то, что для одних является работой, для хоббитов (людей, одержимых своим хобби) может быть просто увлечением.

Привожу далеко неполный перечень того, что Вы можете себе позволить как в профессиональном, так и в любительском плане:


работать с офисными пакетами (тестовый редактор Word, электронные таблицы Excel, презентации Power Point, базы данных Access и т. д.);
создавать графические изображения, рисунки;
редактировать цифровые фотографии;
создать сайт;
сверстать книгу, журнал, газету, визитки, рекламную брошюру, каталог, художественный альбом;
создавать музыку;
создавать и редактировать видео;
проектировать, конструировать, чертить;
делать всевозможные математические вычисления;
программировать;
работать в интернете и иметь основной или дополнительный заработок.

II Компьютер для поиска информации

С его помощью Вы найдете через интернет кладезь информации:
словари, справочники;
рефераты, доклады;
расписание поездов, самолетов;
интересные материалы относительно своего хобби;
для скачивания или прослушивания/просмотра музыки, фильмов, графики;
массу других полезных вещей.

III Компьютер для хранения и систематизации информации

Можно организовать у себя банк информации:
хранить архивы данных (коллекции фильмов, музыки, книг, графики, собственное домашнее видео);
создать личную коллекцию любой информации с помощью интернета;
работать с базами данных, например 1С;
создать собственную базу данных, например, для домашней библиотеки, персональный телефонный справочник и т.п.

IV Компьютер для обучения

Вам предоставляются отличные возможности, чтобы:
пройти дистанционное обучение в учебных заведениях;
заняться самообразованием, изучая электронные книги, видеокурсы, видеоуроки для освоения разных профессий, а также для получения необходимых знаний;
повысить квалификацию, участвуя в онлайн-семинарах, вебинарах, веб-конференциях в режиме реального времени.

V Компьютер для досуга, развлечения

Для отдыха и для смены деятельности Вы можете использовать такие варианты, как:
смотреть кино и телепередачи на любом языке;
слушать музыку;
читать или слушать книги (можно получить доступ к архивам известных библиотек мира);
играть в различные игры: стрелялки, бродилки, симуляторы, аркады и стратегии;
слушать радиостанции;
полюбоваться в лучших музеях мира на картины великих мастеров.

VI Компьютер для общения

Для обмена письменной и устной информацией можно практиковать всевозможные способы коммуникаций, а именно:
переписываться с друзьями по электронной почте;
обмениваться мгновенными сообщениями с помощью аськи (ICQ);
разговаривать посредством Skype, возможна видеосвязь;
отправлять SMS сообщения на мобильный телефон;
звонить с помощью IP-телефонии и существенно экономить на международных и междугородних звонках;
общаться в чатах в реальном времени двум или нескольким пользователям путем обмена сообщениями, набираемыми на клавиатуре;
отправлять информацию с помощью факса (факсимильная связь);
общаться на форумах, оставлять комментарии на сайтах, вести интернет-дневники.

VII Компьютер для покупок через интернет

На соответствующих сайтах можно приобрести с доставкой на дом или в офис:
авиабилеты, железнодорожные билеты, билеты на концерты;
одежду, обувь, часы;
бытовую технику, мебель;
парфюмерию, косметику;
продукты питания, лекарства;
книги, диски с музыкой или фильмами;
акции.

VIII Компьютер для платежей

С помощью платежных электронных систем можно оплачивать:
мобильный телефон;
коммунальные платежи;
подключение к интернету, услуги провайдера;
налоги;
участие в интересных интернет-сообществах, вебинарах и т.д.

Как видно из вышеперечисленного, сфера применения компьютера весьма обширна. Наверное, есть несколько вариантов, подходящих лично Вам. Я предлагаю всем, кто не умеет пользоваться компьютером, начать его осваивать и не падать духом при первых трудностях. Тогда по мере продвижения «сквозь тернии к звездам» Вы станете начинающим, затем опытным и, наконец, продвинутым пользователем компьютера.

Настройка Windows глазами новичка.

Наверняка вы согласитесь со мной, что каждый владелец компьютера всегда хочет, чтобы его компьютер работал максимально быстро, но при этом стабильно, без сбоев и зависаний. Кроме того мы хотим, чтобы всё в нашем компьютере было удобно (под рукой), красиво, и именно так, как нравится только нам.

Очень вероятно, что вы давно знаете всё то, о чем говорится в данном уроке, но как показывает практика – многие не использует те элементарные возможности Windows, о которых пойдет речь ниже, поэтому читаем…

Однако следует понимать, что добиться этого не всегда легко, и чтобы компьютер работал как надо и Windows выглядела так как нам хочется, необходимо уметь настраивать Windows (начиная с настройки заставки и обоев на Рабочем столе и заканчивая настройками безопасности).

Да, большая часть настроек установленных в системе по умолчанию подойдут для большинства компьютеров, и естественно с такими настройками компьютер будет работать, но абсолютно не факт, что это именно тот режим работы, который можно назвать самым эффективным.

Во-первых, даже сразу после переустановки Windows мы не всегда имеем идеальные параметры Windows, т.к. любая, даже только что установленная Windows, по умолчанию настроена под определенный среднестатистический компьютер. Поэтому нельзя быть уверенным в том, что настройки вновь установленной операционной системы идеально подходят для решения необходимых нам задач.

Во-вторых, не все настройки, которые рекомендует пользователь одного компьютера, подойдут пользователю другого компьютера. Связано это опять же с тем, что все компьютеры разные и соответственно настройки у каждого компьютера тоже должны быть разные. Например, некоторые настройки визуальных эффектов могут отлично работать в «мощном» компьютере и ужасно тормозить работу «слабого» компьютера.

Каким же образом можно получить именно от нашего компьютера максимум производительности? Какие настройки Windows предпочтительны для него, а какие лучше отключить?
Если в данном уроке вы ждете от меня советов по настройке Windows и рекомендаций по включению (выключению) каких-либо определенных параметров, то увы… Сейчас я не буду давать никаких конкретных рекомендаций. Речь пойдет о другом, а именно о том, каким образом проще всего сделать настройки операционной системы самостоятельно.
Для этого мы будем использовать справочную систему Windows.

Но не пугайтесь! Я не собираюсь заставлять вас перечитывать всю справочную информацию, тем более, что от этого обычно мало толку! Мы поступим проще и эффективнее – будем прибегать к советам справочной системы по ходу настраивания Windows.

Всё очень просто… В окнах Windows, которые связаны с настройками операционной системы есть возможность получения моментальной всплывающей подсказки по любой части открытого в данный момент окна.

Всё что нам нужно сделать для получения подсказки – два раза щелкнуть левой кнопкой мыши. Первый раз щелкаем по вопросительному знаку в правой части заголовка окна:



После этого значок курсора примет вот такой вид:



Второй раз щелкаем по элементу окна, который нам непонятен (элементами окна могут быть кнопки, раскрывающиеся списки, ползунки, чекбоксы и др.)

После щелчка по нужному элементу мы сразу же увидим всплывающую подсказку, связанную с данным элементом:



Прочитав данную подсказку, мы уже лучше будем понимать, для чего нужен тот или иной элемент окна, а особенно это полезно когда настраиваемых параметров в окне очень много:



После третьего щелчка (в любом месте экрана) всплывающая подсказка исчезнет.

Как видите всё очень просто – нужно просто щелкать по всему, что нам будет непонятно в окнах настроек Windows.

И здесь можно было закончить урок, но мне хотелось бы дать вам ещё один прием по работе с такими всплывающими подсказками.

Допустим, что вы воспользовались подсказкой и теперь знаете, как выполнить какое-нибудь действие. Начали его применять на практике, но как только щелкнули мышью, подсказка исчезла, а вы не запомнили её содержимое (особенно это актуально, когда подсказка длинная).

Чтобы иметь возможность чтения подсказки в любое время, её можно скопировать и вставить в любой текстовый редактор.

Чтобы скопировать текст подсказки, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C в тот момент, когда подсказка находится на экране, либо щелкните правой кнопкой мыши по подсказке и выберите пункт Копировать:



После этого запустите Блокнот (либо любой другой текстовый редактор) и вставьте в него текст подсказки, нажав комбинацию клавиш Ctrl+V.

Теперь текст нужной подсказки будет у вас перед глазами, пока вы его не закроете, а сохранив такой текстовый документ, вы сможете вернуться к нему в любое время.

Вот собственно и всё! Надеюсь, что теперь, зная эти нехитрые приемы, настраивать Windows вам будет гораздо проще.

Узнать почему не работает CD-DVD RW(возможные причины).

                  Перво-наперво вы должны докопаться до истины, а именно - в чем проблема: в Windows или же в механике "железа". Начинаем копать.Рассмотрим проблему, которая иногда может коснуться каждого пользователя. Итак! Сегодня утром вы, с удивлением, понимаете, что ваш CD-ROM или DVD-ROM (а может даже и DVD-RW) отказывается работать. Что делать? Главное: не впадать в панику, ибо этим вы ничего не решите.

1) Заходим в "Мой компьютер" и смотрим, видны ли иконки CD-ROM и DVD. Если иконки видны, но диски всё равно не читаются, то исход ясен, как день: "помер" привод! Решение - менять привод;
2) Если у вас не читается только один вид дисков - DVD или CD, то вывод напрашивается один: "накрылся" один из лазеров. (От автора: для чтения CD и DVD дисков используются два разных лазера - отдельно для DVD и отдельно для CD).
3) Если же вы зашли в "Мой компьютер", но видите там только жесткий диск, то нюансы могут быть следующими.

Нюанс №1:(маловероятный): привод может быть отключен. Просто подергайте кабель или подключите его, если он не подключен. Но повторяю: если у вас вчера всё работало и вы ничего не отключали, то этот вариант маловероятен.

Нюанс №2: "мёртвый" привод. Это легко проверить, если внимательно посмотреть на экран во время загрузки системы: привод не будет отображаться ни в BIOSе, ни при загрузке системы, когда по экрану пробегают строки типа CD-RW, DVD-RW и HDD.

Нюанс №3: слетели драйвера CD вследствие некорректной установки или удаления программ, которые предназначены для записи дисков. Проверить это можно так: правой кнопкой кликаем на "Мой компьютер" - "Управление".

Затем, кликаем на "Диспетчер устройств". Вы увидите перечень, на котором в числе других устройств, будут отображены CD или DVD-привод. Так вот: ежели рядом с ними вы видите желтый восклицательный знак, то дело именно в драйверах! Решение: переустановка драйверов. Как? А вот так: жмем на желтый знак вопроса, который видим возле CD или DVD. В ответ получаем состояние устройства и читаем следующее: "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)". Не страшно: нажимаем на вкладыш "Драйверы" - "Сведения".

Теперь вы можете видеть, какие файлики "дров" (драйверов) вам нужны и какие уже имеются (они отмечены "галкой"). Не стоит сразу бежать и качать недостающие файлы драйверов с другого компьютера: они вам не нужны. Тем более, что на эти файлы есть ссылка в реестре. Как правило, могут отсутствовать всего четыре файла: cdrom.sys, imapi.sys, redbook.sys, storprop.dll. Совершаем алгоритм: "Пуск" - "выполнить". В пустой строке прописываем команду для вызова "Редактора реестра" - regedit - и жмем на "Ок". И вот он - "Редактор реестра". Ищем и проходим по ветке: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.

Кликаем на неё и ищем справа следующие строчки: "UpperFilters и LowerFilters". Нашли? отлично: а теперь просто удалите их. Не бойтесь: ваш компьютер не взорвется! Удалили? Очень хорошо: теперь закройте "Редактор реестра" и снова идите в "Диспетчер устройств". Найдите там ваш не работающий CD-ROM и смело удалите его к чертям собачьим (или кошачьим). Удалили? Молодцы: но это не всё. Кликаем на любом устройстве правой кнопкой мышки и выбираем функцию "Обновить конфигурацию" (можно, конечно, тупо перезагрузить "железо", но это долго). Итак, вы всё обновили. Теперь внимание: заходите в "Мой компьютер" и смотрите - всё на месте, не правда ли? И CD-ROM и DVD-RW снова на своих местах и всё работает.

Удалить программу со своего компьютера правильно!

Запомните, с рабочего стола вы удаляете только ярлык, а сама программа остается. Также можно зайти, например, в диск D и там удалить. Это уже ближе истине, но тем не менее этот способ удаления является не совсем верным.
Правильное удаление.
"Пуск", далее "Мой компьютер", далее "Панель управления", далее "Установка и удаление программ".
Открываете эту папку. Там появится список всех имеющихся на вашем компьютере программ - это могут быть установочные файлы, какие-нибудь игры, кодеки для проигрывания видео и музыки, проигрыватели и т.д.
Поэтому при прежде, чем что-то удалять, убедитесь в правильности своих действий. Посмотрите получше название той программы, что собрались удалять, затем найдите ее в списке и нажмите "Удалить".Давайте научимся правильно чистить свой компьютер от ненужных или надоевших программ. Каким образом это делается. Большинство начинающих пользователей делают самую распространённую ошибку, когда пытаются удалить программу с рабочего стола.

 
P.S. на диске D иногда могут остаться некоторые файлы после удаления. Их уже надо удалить вручную. Пример. У вас была игра "Ну, погоди". Вы зашли в "Установку и удаление программ", удалили её. Потом заходите на диск D, папка "Игры", игра "Ну, погоди". Наилучшим вариантом будет, если игры "Ну, погоди" в папке "Игры" не будет вовсе. Но, если там останутся какие-либо файлы, то просто удалите их - кликаете по ним правой кнопкой мыши, выбираете в появившемся окне "удалить".
Музыкальные файлы или фотографии удаляются аналогичным способом (без захода в Панель управления).

Как быстро Освободить место на жестком диске(винчестере).

Надо отметить, что вариантов решения этой проблемы может быть несколько. Некоторые из них я уже описывал, а давайте поговорим о двух способах, которые в рассылке упомянуты не были.

1. Удаление точек восстановления.

Если вы получали письма рассылки, то уже имеете представление о том, что такое служба Восстановления системы и как с ней работать.

Напомню вкратце, что эта служба создает точки восстановления, которыми в случае сбоев системы мы можем воспользоваться.

Например, мы решили установить какую-либо важную программу. Прежде чем установка начнется, служба восстановления запоминает состояние системы и создает так называемую точку восстановления. Если со временем мы заметим, что после установки этой программы система начала работать нестабильно, то с помощью таких точек восстановления мы в любой момент можем «откатить» систему к состоянию до установки программы.

Получается что после такого «отката» мы вроде бы как ничего и не устанавливали.

Попасть в службу восстановления можно так: Пуск – Все программы – Стандартные – Служебные – Восстановление системы. Либо нажать клавишу F1 и выбрать соответствующий пункт:

В появившемся окне нажав кнопку Далее можно убедиться в том, что такие точки восстановления существуют (они выделены жирным шрифтом):

Но как обычно, во всем хорошем всегда есть что-то плохое. Такие точки восстановления со временем занимают очень много места на жестком диске. А когда речь идет о свободном месте на системном диске, то это уже серьезная проблема, т.к. в этом случае это приводит к заметному торможению системы.

Именно поэтому надо освободить место, занимаемое лишними точками восстановления, а для этого их нужно удалить.

Чтобы это сделать в окне Мой компьютер щелкните правой кнопкой мышки на имени того жесткого диска, место на котором необходимо освободить и выберите пункт Свойства.

В появившемся окне для запоминаем объем свободного и занятого дискового пространства и нажимаем кнопку Очистка диска:

На вкладке Дополнительно в разделе Восстановление системы нажимаем кнопку Очистить:

В появившемся окне подтверждаем свои действия :

И далее просто нажимаем кнопку Оk:

После завершения очистки мы можем наблюдать результат (в моем случае освободилось более 2 Гигабайт):

А чтобы впоследствии избежать заполнения жесткого диска точками восстановления мы можем её настроить. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по значку Мой компьютер, выбираем пункт Свойства и переходим на вкладку Восстановление системы:

Как видите здесь можно вообще отключить службу восстановление системы, если вы посчитаете, что она вам не нужна, либо настроить эту службу отдельно для каждого логического диска.

Для этого выбираем нужный диск и нажимаем кнопку Параметры. Если процент занимаемого дискового пространства у вас установлен слишком большим (например 12%), то его следует уменьшить хотя бы до 3-4%:

Этого обычно вполне достаточно, для того чтобы точек восстановления не было слишком много. Когда установленный порог будет превышен, служба будет удалять устаревшие точки восстановления автоматически.



2. Ручная очистка отдельных папок.

Очень часто при неправильном удалении программ на жестком диске остается много мусора в виде ненужных папок и файлов, которые для системы выглядят нужными и поэтому не всегда распознаются программами для очистки жесткого диска.

В Windows XP такие папки расположены на диске С, а именно в следующих местах:

---------------------

C:Documents and Settingsимя пользователяМои документы

C:Documents and Settingsимя пользователяApplication Data

C:Documents and Settingsимя пользователяLocal SettingsApplication Data

---------------------

Здесь имя пользователя – это название вашей учетной записи (она у всех разная).

Имейте в виду, что папки Application Data и Local Settings являются скрытыми и чтобы увидеть их, вам необходимо скрытые папки сделать видимыми.

Если щелкнуть правой кнопкой мыши по любой из этих трех папок и выбрать пунктСвойства, то можно увидеть размер этой папки и количество папок, которые содержатся внутри неё:

Если размер такой папки покажется вам слишком большим, то вам стоит открыть её и вручную удалить папки с названиями тех программ, которых уже нет в вашем компьютере (которые остались после неправильной деинсталляции (удаления)).

Ничего сложного в этом нет, но я думаю, что после таких процедур вы сможете освободить значительную часть драгоценного места на вашем жестком диске.

Windows под родительским контролем!

              Все мы понимаем, что для развития современных детей компьютер играет огромную роль, но если компьютер заменяет ребенку прямое общение с друзьями обычные прогулки на улице или занятия спортом, то в этой ситуации родителям уже стоит задуматься.

Кроме того, многочасовое сидение за компьютером со временем обязательно отрицательно скажется на здоровье ребенка и задача родителей постараться этого не допустить.

Вот только некоторые из возможных неприятностей:

- пересыхание глаз от непрерывного смотрения на монитор;

- напряжение глазных мышц из-за рассматривания мелких объектов на экране, которое усугубляется пульсацией экрана;

- последствия от электромагнитного излучения;

- нервное и эмоциональное напряжение во время игр, вызывающее утомление, стрессы, а зачастую и более серьезные нарушения нервной системы;

- заболевания опорно-двигательной системы из-за долгого сидения в неподвижном положении или в неправильной позе

Совсем лишать ребенка компьютера будет неправильным (да и вряд ли это получится сделать), тем более что в последнее время без компьютера ребенку всё сложнее подготовиться к урокам. Однако чтобы уменьшить вредное влияние мы должны обязательно ограничивать времяпровождение ребенка рядом с компьютером и следить за тем, в какие игры он играет и какие программы использует.

Не думаю, что нормальные родители хотят, чтобы их ребенок играл в игру, где главный герой - зомби, цель которого поедание человеческих мозгов или же где надо убивать всех подряд (включая женщин и маленьких детей), тем самым набирая очки. А подобных игр очень и очень много, поверьте мне как человеку, который 4 года руководил компьютерным клубом.

Если ребенок уже взрослый, то ему можно постараться объяснить вред от воздействия компьютера, чтобы он сам себя старался контролировать, однако как показывает практика такой вариант «приживается» довольно редко и родителям приходится прибегать к более радикальным мерам – насильно ограничивать доступ (попросту запрещая сидеть за компьютером). Но и в этом случае мы не можем быть уверенными, что в наше отсутствие ребенок сразу же не вернется за компьютер и не запустит какую-либо игру, пропагандирующую насилие, сектантство или наркотики.

Поэтому  давайте научимся делать так, чтобы наш ребенок имел доступ только к нормальным (с нашей точки зрения) играм/программам, только в нужное время и с обязательными перерывами. Делать это мы будем в операционной системе Windows 7, которая в своем арсенале уже имеет встроенное средство для такого контроля.

Для того чтобы осуществить задуманное нам надо обязательно установить пароль на нашу основную учетную запись, после чего создать отдельную учетную запись для ребенка и правильно её настроить.

Как установить пароль на свою учетную запись мы разбирали . Давайте не будем повторяться и сразу перейдем к созданию «детской» учетной записи. Для этого переходим в Пуск – Панель управления – Учетные записи пользователей – Управление другой учетной записью:

Далее жмём Создание учетной записи:

После этого просто даём название новой учетной записи (оставляя обычный доступ) и жмём кнопку Создание учетной записи:

После этого новая учетная запись появится в общем списке и мы переходим непосредственно к настройке родительского контроля, щелкнув внизу надпись Установить родительский контроль:

Примечание: открыть доступ к родительскому контролю можно и прямо из панели управления: Пуск – Панель управления – Родительский контроль.


В открывшемся окошке щелкаем созданную «детскую» учетную запись:

А далее просто включаем её и приступаем к настройке параметров родительского контроля:

Чтобы ограничить ребенку время работы на компьютере выбираем первый пункт Ограничения по времени, и в открывшемся окне просто выделяем (проводим курсором по квадратикам с нажатой левой кнопкой мыши) промежутки времени, когда ребенку будет запрещено находиться за компьютером :

В приведенном примере (на фото) ребенку будет разрешено находится за компьютером 2 часа по будням и 3 часа по выходным в строго определенное время и с интервалом в два часа. Всё остальное время (которое выделено синим цветом) доступ к компьютеру для ребенка будет закрыт, а при попытке запуска компьютера в это время будет выдано соответствующее сообщение:

Идем дальше...


В настройке Игры мы можем указывать игры, в которые детям разрешено играть на компьютере. Здесь можно заблокировать все игры или только некоторые - по своему выбору, на основании содержимого игр, с учетом возраста или же совмещая все варианты.


Все доступные варианты открываются щелчком на пункте Задать категории для игр:

Там тоже всё довольно просто - надо просто отметить галочками нужные категории (возрастные или по содержимому) и нажать Ok.


Ну и последняя настройка Разрешение и блокировка конкретных программ отвечает за доступ ребенка к уже установленным в компьютер программам. Здесь можно разрешить детям запускать все или только некоторые программы, установив галочки возле их названий:

Ну и после внесения изменений не забываем сохранять их нажатием кнопки Ok.


Вот так, используя только встроенные средства Windows, всего за несколько минут мы можем сделать так, чтобы наш ребенок занимался чем-то более полезным для своего здоровья. Тут главное, чтобы он первым не успел настроить родительский контроль для своих родителей :))

Надежный ли пароль,каким он должен быть?

Согласитесь, что в настоящее время трудно себе представить компьютерную жизнь без постоянного ввода пароля. Пароль нам необходим везде - начиная от включения компьютера, регистраций на различных сайтах и форумах, доступу к своим почтовым ящикам и заканчивая созданием аккаунтов (страниц с личными данными и настройками) в платежных системах и отправкой/получением платежей в электронном виде.

И если при одноразовой регистрации на каком-либо случайном сайте (например, только лишь для скачивания игры) можно не задумываясь указать любой пароль (даже «123456»), то при создании постоянного аккаунта на важном сайте (тем более, если это связано с денежными операциями) пароль должен быть очень надёжным.

В противном случае пароль может быть взломан злоумышленником, а полученные личные данные могут быть использованы для общения в сети от нашего имени (в лучшем случае) либо для получения кредитов или открытия счетов. Поэтому лучше позаботиться о защите заранее, и уже сегодня изменить все свои «слабые» пароли на более надёжные.

В этой статье давайте разберёмся, что такое надёжный пароль, а также поговорим об основных правилах при создании и хранении паролей.

А как вообще могут взломать наш пароль? И почему пароль не может быть любым? Ведь, казалось бы, как можно угадать пароль, который придуман лично мной?

Всё довольно просто! В большинстве случаев никто ничего не угадывает! Самый популярный способ взлома – это обычный перебор всех возможных вариантов – так называемый способ «грубой силы» или брутфорс (англ. brute force). Стандартные пароли («123456», «111111», «789456», «qwerty», «фывапр», «йцукен» и т.п.) проверяются в первую очередь, а потом идет элементарная подстановка всех символов.

Естественно перебор делается не вручную, а с использованием специальных программ, которые способны в короткие сроки перебирать огромное количество различных комбинаций.

Для примера:

Пароль «09071985» (дата рождения) будет подобран за 1-2 секунды;

Пароль «андрей» будет подобран за 4 секунды

Пароль «Андрей» будет подобран за 3-4 минуты;

Пароль «1n2f4g8y0» будет подобран за 4 дня;

Пароль «EC3+gHFBI» будет подбираться 12 лет;

А пароль «kKC%5426hMIN»  будет подбираться несколько миллионов лет.

Какие выводы можно сделать на данном этапе?

Вывод 1. Пароль не должен быть коротким.

Иметь пароль менее 8 символов вообще нежелательно, а ещё лучше, чтобы пароль содержал 10-12 символов или больше.

Вывод 2. Пароль не должен содержать только цифры или только буквы (особенно повторяющиеся). Лучше всего, когда буквы и цифры чередуются, а ещё лучше, если в пароль добавляются специальные символы или знаки препинания.

Вывод 3. Важно использовать в одном пароле символы в верхнем и в нижнем регистре (и большие и маленькие). Делается это с помощью клавиши Shift.

Идем дальше…

Ещё один способ взлома пароля – это анализ данных о человеке. Зная сведения о человеке, легче подобрать его пароль.

Вся информация о человеке собирается (то ли вручную, то ли с помощью специальных программ), а после проверяется в различных комбинациях.

Например, длинный пароль «андрейкурганов» будет перебираться брутфорсом примерно 150 тысяч лет, но если злоумышленник знает, с чьим паролем имеет дело, то такой пароль будет проверен в числе первых. И какой тогда толк от такого пароля?

Кроме того, таким способом злоумышленники могут подбирать не сам пароль, а «секретный вопрос», который часто используется для восстановления пароля. Зачастую злоумышленнику проще нажать на кнопку «Забыли пароль?», а потом уже подобрать секретный вопрос, исходя из имеющихся данных о человеке, и получить заветный пароль.

А где проще всего узнать данные о человеке? Конечно в «социалках».

Очень просто зайти на сайт «Одноклассники» или «ВКонтакте» и узнать о человеке его имя, фамилию, год рождения, имена детей, жены/мужа или домашних животных. Узнать можно быстро и практически всё, вплоть до любимой музыкальной группы, цвета или же любимых фраз и высказываний.

А если Саша Петров для входа в аккаунт «Одноклассники» используется пароль «SashaPetrov», то это как минимум верх беспечности. И потом мы удивляемся, что друзья получают от нашего имени сообщения с просьбами пополнить счет неизвестного телефона или одолжить деньги (например, переводом на указанную карточку).

Делаем выводы дальше:

Вывод 4. Не используйте пароль, который содержит любые данные о вас или вашей семье -всевозможные памятные даты (рождения, свадьбы и пр.), имена и фамилии родственников, номера квартир, документов или телефонов. Недопустимо также использование любых комбинаций, составленных из личных данных.

Вывод 5. Пароль должен быть бессмысленным, поэтому лучше отказаться от пароля, который представляет собой любое существующее словарное слово (на любом языке).

Вывод 6. Не использовать «секретные вопросы», ответы на которые можно легко узнать или подобрать.

Теперь немного о хранении паролей и их количестве.

Допустим, мы создали надёжный пароль и даже запомнили его. Запомнить второй пароль будет уже сложнее, третий ещё сложнее…

Именно по этой причине многие пользователи при регистрации на различных сайтах используют один и тот же пароль, либо создают пароли по типу «пароль1», «пароль2», «пароль3» или «парольMail», «парольSkype» и т.д. А ведь это неразумно, т.к. при взломе такого пароля злоумышленник получит доступ сразу ко всем нашим аккаунтам.

Конечно же, запомнить несколько паролей состоящих из случайного набора символов невозможно, поэтому надо каким-то образом записывать и хранить пароли, но…

Согласитесь, глупо создавать надёжный пароль, а потом записать его на стикер и приклеить к краю монитора. А ведь многие делают именно так, и что самое интересное делают это не дома, а в офисах. Я лично видел такое в налоговой инспекции!!! А ведь в таком компьютере может быть вся база данных с информацией о налогоплательщиках. Вот вам и ответ на вопрос, откуда у мошенников паспортные данные для получения кредитов.

Примерно тот же смысл получится, если положить у всех на виду блокнот, на обложке которого жирными буквами написано «МОИ ПАРОЛИ» или же на Рабочем столе Windows разместить текстовый файл с таким же названием.

Вывод 7. Необходимо использовать уникальный пароль для каждого отдельного Интернет сервиса, форума, сайта.

Вывод 8. Не держать пароли у всех на виду.

Вывод 9. Не xранить пароли в Интернете или на компьютере в виде текстового файла.

Если злоумышленник получит доступ к нашему компьютеру (это не так сложно, как может показаться), то найти файл с паролями для него будет ещё проще (при чем в любом месте на жестком диске).

Относиться к паролям и «секретным вопросам» надо так же серьезно, как к информации, которую защищают эти пароли, поэтому НИКОМУ не сообщайте свой пароль. Держите пароль в секрете от своих близких (особенно от детей) и друзей. Возможным исключением может быть пароль от общего банковского счета (семейного), если доступ к этому счету должны иметь и другие члены семьи.

Храните пароли только в надежном месте! Это важно не только с точки зрения хищения пароля посторонними лицами, но и с точки зрения случайной утраты пароля (по нашей неосторожности или неопытности).

Вывод 10. Не храните пароли с помощью встроенных в браузер «хранителей паролей».

Во-первых, никогда нельзя быть уверенным в надежности такого «хранителя» и в том, что сам браузер не содержит «дыр» в защите. Злоумышленники в первую очередь ищут «дыры» в браузерах, т.к. браузерами пользуются все.

Во-вторых, если случится сбой в работе браузера или всей системы, то очень велика вероятность, что мы потеряем доступ ко всем паролям, которые хранит браузер, а это хоть и не взлом, но тоже неприятно.

Вывод 11. Делайте копии паролей.

Если для хранения паролей вы используете специальные программные средства, то не забывайте периодически делать резервные копии баз данных с паролями. Если же вы храните пароли на листке бумаги, то сделайте вторую копию такого листа (или блокнота) и храните оригинал и дубликат в разных (укромных) местах.

Вывод 12. Не вводите пароли в посторонних программах, на посторонних сайтах, а также не отсылайте пароли по почте (даже по запросу от службы поддержки или администрации сайта). Администрация НАСТОЯЩЕГО серьезного сайта никогда не потребует пароль, поэтому если вы получили подобный запрос, то это скорее всего работа мошенников.

 Вывод 13. Постарайтесь как можно реже вводить пароли с использованием чужих компьютеров, а особенно в общественных местах (интернет-кафе, терминалах и т.п.). Крайне не желательно на чужом компьютере вводить пароли для входа в аккаунт платежных систем или использовать интернет-банкинг, т.к. не исключено, что на этом компьютере используется устройство или программа для запоминания последовательности нажатий клавиш (клавиатурные шпионы).

Вывод 14. Периодически меняйте пароли (особенно если пользовались паролем за чужим компьютером). Чем надежнее пароль, тем дольше можно его использовать. Надёжный пароль из 12-14 символов, составленный с учетом описанных выше рекомендаций можно не менять несколько лет.

Придумывать каждый раз новый надёжный пароль иногда лень, поэтому для таких случаев можно воспользоваться специальными программами – генераторами паролей. Такая программа случайным образом выдает комбинацию символов, и мы моментально получаем надёжный пароль.

Регистрация ICQ(Аська)!

В настоящее время регистрация ICQ доступна из многих альтернативных клиентов, однако данная возможность не стабильна и достаточно часто недоступна (например, в QIP). Именно поэтому лучше пойти проверенным путем и зарегистрировать новый номер ICQ непосредственно на сайте icq.com. Кстати данный шаг даст шанс на восстановление пароля ICQ, если запомнить секретный вопрос и ответ на него.
В дальнейшем, после получения идентификатора можно использовать любую программу для общения, в том числе QIP, R&Q, ICQ Lite и т.д.

Итак, регистрация ICQ на официальном сайте.

Для начала создания нового номера ICQ необходимо перейти на страницу регистрации, где заполнить все обязательные поля (отмеченные звездочкой), а при желании и все остальные.

«Nickname:» — имя (ник), которое будет использоваться в дальнейшем при общении по ICQ.
«First Name:» — настоящее имя.
«Last Name:» — фамилия.
«E-mail:» — действующий адрес электронной почты, необходимый для восстановления пароля, в случае его утери.
«Gender:» — пол.
«Age:» — возраст.
«Choose a Password:» — пароль для доступа к номеру ICQ, должен состоять из восьми символов (буквы на латинице, цифры и различные символы). Красный открытый замок, справа от поля «пароль», говорит о том, что заданный пароль слишком простой и необходимо его поменять на более сложный. После ввода подходящего по сложности пароля значок должен стать зеленым.
«Confirm the Password:» — повтор заданного выше пароля.

Далее необходимо задать секретный вопрос (поле «Question 1:») и ответ на него (поле «Answer 1:»). Ответ должен быть достаточно сложным (от 5 до 20 символов), чтобы его не могли подобрать посторонние люди, необходим он для восстановления пароля в случае его утери.
После заполнения всех полей, в самом низу странице (поле «Word:») необходимо ввести указанные на рисунке символы (если рисунок отсутствует нужно обновить страницу) и нажать кнопку «Submit». Все регистрация ICQ завершена, теперь созданный номер можно использовать.

Регистрация ICQ на официальном сайте.Чтобы далеко не уходить рассмотрим сразу восстановление пароля ICQ с использованием личных данных указанных при регистрации, а именно ответа на секретный вопрос.Как это делается, в первую очередь нужно перейти на страницу восстановления утерянных данных, ввести номер ICQ в поле «ICQ number:» и нажать кнопку «Next». Далее, в открывшемся окне нужно указать ответ на секретный вопрос, рабочий адрес электронной почты, на который придет инструкция по восстановлению пароля ICQ, а также ввести символы, указанные на рисунке и нажать кнопку «Submit».

Восстановление пароля ICQ с помощью ответа на секретный вопрос.

Стоит отметить, что регистрация ICQ через альтернативные клиенты не дает возможности восстанавливать утерянные пароли, что является довольно существенным минусом.

Прошивка BIOS в подробностях - для новичков и специалистов.

Прошивать Bios нужно (лучше) только "своим" прошивальщиком (пример: Award - с помощью AwdFlash, AMI - AMIFlash). Бред. Однако некоторым сложно это понять и поверить - ведь на сайте производителя платы много всяческих грозных непонятных предупреждений (да ещё и на не русском). Почему же так? Интересно - тогда дочитайте эту статью.
Перепрошивку биос "на горячую" (Hot Swap - "хотсвапом") нужно (можно) только на точно такой же матери (таком же чипсете, с точно такой же флэшкой т.п.). Второе самое распространённое заблуждение. Имеет корни в незнании функционирования различных типов флэшмикросхем, которое, действительно, может накладывать некоторые ограничения на используемую для хотсвапа мать. Хотя если у вас есть другая точно такая же (только рабочая;) мать - это несомненный плюс.
Программа для прошивки bios.


Самыми популярными являются AwdFlash, AMIFlash и UniFlash. Остальные являются специфичными для конкретной фирмы (например, для "родных" матерей от Intelлибо Asus - свой, ибо другие могут не сработать).


Я не буду касаться расшифровки ключей - этой информации полно в интернете, я остановлюсь на том, какие из них включать.


ВНИМАНИЕ: запуск программы для прошивки bios БЕЗ КЛЮЧЕЙ может привести к ПОВРЕЖДЕНИЮ биоса, даже если вы не собирались его перешивать, а лишь полюбопытствовали либо хотели сохранить текущую версию. Это крайне редкое явление и в основном касается некоторых версий amiflash, но оно точно имеет место.


ДОПОЛНЕНИЕ: запуск различных утилит (например, типа DMICFG), имеющихся на компактах прилагаемых к матплате (для "настройки" биоса) часто приводят к ситуации аналогичной предыдущему абзацу - повреждение биоса, даже если вы не собирались ничего делать, а лишь полюбопытствовали и ничего не перешивали.
Программа перепрошивки bios AWDFLASH


Самый популярный, но не самый лучший перепрошивальщик bios. Запускать с ключиками:


awdflash имя_прошивки /cc/cd/cp/py/sn/f/r


В этом случае биос прошивается без лишних вопросов


/py - Program=Y;


/sn - Save=No;


/f - не проверять от той ли платы это биос и биос ли это вообще;


/r - Reset, после окончания прошивки комп сразу перезагрузится;


/cd - Clear DMI;


/cp - Clear PNP;


/cc - Clear CMOS, автоматический сброс CMOS (по умолчанию).


/nab - Work with not Award BIOS, если прошиваем не award bios (например ami).
Программа перепрошивки bios AMIFLASH


Не такой популярный перепрошивальщик как awdflash, но в отличие от него - самый лучший (даже несмотря на вышеупомянутые проблемы с некоторыми версиями при запуске без ключиков). Запускать с ключиками:


amiflash имя_прошивки /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g


Если нужно перед прошивкой сохранить старый биос, запускать с ключиками:


amiflash /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g/sимя_прошивки


После ключика /s - пробела быть не должно!

Чтоб не набирать такую кучу ключей - не поленитесь, сделайте один раз .bat-файлик с содержимым типа:


c:\vc\utils\amf.exe %1 /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
Программа перепрошивки bios Uniflash


В данной части его рассматривать не буду, т.к. несмотря на его реальную продвинутость, он требует некоторой подготовки/опыта со стороны пользователя. Однако стоит отметить, что его можно применять не только для программирования BIOS материнских плат, но и BIOS видеокарт, flash микросхем в сетевых картах.
О том как прошить биос asus.


Для прошивки асусовских плат не подойдут "стандартные" прошивальщики, т.к. ВСЕ асусовские биосы (начиная с самых древних Pentium1) блокируют обычные способы перепрошивки. Для перепрошивки на таких матплатах придётся использовать фирменные асусовские утилиты. Для самых старых плат - это pflash, для более современных - aflash (хотя во многих случаях aflash подходит и для очень старых), для совсем новых - придётся использовать утилиты под винду. В случае pflash/aflash выражение "придётся использовать" не совсем корректно, т.к., во-первых, они крайне удобны, понятны, достаточно универсальны и, главное, не пристают с вопросами, прошивая "всё, что шьётся". Во-вторых, амифлэш всё-таки можно использовать, хоть он и заканчивает работу с ошибками (точней не он, а dos4gw). В любом случае, всем счастливым обладателям асусовских плат к перешивке нужно подходить с особым вниманием ибо восстановление при ошибке дело непростое, а иногда очень даже сложное. И если вы даже имеете опыт и даже немалый - повторюсь, будьте бдительны, асусовские инженеры используют в своих творениях крайне изощрённые меры для защиты биосов, обратной стороной медали которых являются иногда возникающие серьёзные проблемы с "оживлением" - плата может "прикидываться" дохлой ("00" на POST-карте), флэшка - аналогично (при попытках перешивки на других платах), хотя реально и один и другой будут совершенно живыми, что может подтвердится установкой в другие точно такие же, только исправные. Если вы боретесь (боролись) с подобными глюками - внимательно прочтите главу о LPC-интерфейсе (асусовцы его давно применяют, в то время как другие стали его использовать совсем недавно).


P.S. подобное в определённой степени (желательность и/или обязательность использования "родных" фирменных программ для прошивки bios) касается и некоторых других производителей, как правило - известных. Например, многие платы от Abit также имеют тонкости при программировании - тот же Uniflash, вообще, предупреждает, что не дружит с этой фирмой.
Основные проблемы и сообщения об ошибках


Объём файла прошивки bios не сопадает с объёмом флэшки.


Распространённая проблема. Как правило является результатом того, что производитель использовал в разных версиях (матплат) разные флэшки (по объёму). Например, первые платы какой-то модели шли с мегабитными, а все следующие - с двухмегабитными. В некоторых случаях, если производитель не признаётся, что выпускал платы с биосы разных объёмов, это может быть свидетельством того, что плата "левая" (т.е., например, в подделке используется более дешёвая флэшка большего объёма - 4Mbit вместо 2Mbit).


Программа перепрошивки bios по каким-либо причинам "не соглашается" прошивать биос, утверждая, что он не от этой платы или вообще не биос.


Ещё более распространённая вещь. Однако с вышеуказанными "секретными" ключиками вас больше не будут посылать… почитать даташиты.


Программа перепрошивки bios не может определить тип флэшки потому не прошивает её.


Это тоже частое явление. Причин тому может быть несколько: стоит защита от перезаписи (именно это обычно и предлагают проверить матюгающиеся прошивальщики). На древних платах защита ставилась перемычками, в современных - как правило, выбирается в BIOS Setup (пунктик типа BIOS Flash Protection = En./Dis.).


Данная версия программы перепрошивки bios не знает данный тип флэшки


Редкое явление - обычно возникает при попытке шить древние флэши новыми версиями либо наоборот.


Всунутая хотсвапом флэшка (тип) не поддерживается самой матерью.


см. дальше по FWH/LPC интерфейсам. Просто битая флэшка - убедитесь ещё раз, что Вы вставили её правильно. Флэшка - вовсе и не флэшка, а "однократной записи" либо вообще - с УФ-стиранием (с окошком). Верно, как правило, лишь для самых древних плат (до Pentium1) и можно определить по маркировке - она будет начинасть с цифр 27ххх .


Всё прошло благополучно, без видимых проблем и… тишина.


Для восстанавления вам придётся всё ж почитать подробней - см. дальше.
Как прошить биос "как было".


Учитавая понятный факт, что эту статью, как правило, будут читать не для перешивки новой версии биоса, а восстановления работоспособности вообще, остановимся на различных способах перешивки.
Прошивка bios на программаторе.


Банально и неинтересно - разбиваешь свинку с мелочью, выдираешь флэшку и идёшь с дискетой и пивом к ближайшим ремонтникам, владеющих приёмами борьбы программатором. Если флэшка запаяна - придётся разбить ещё одну свинку и нести всю плату. Могу посоветовать напрячь их впаять колодку - впредь при желании сможете сэкономить на третьей свинке.
Хотсвоп (на горячую).


Берётся другая РАБОЧАЯ плата. Как уже говорилось, она не обязательно должна быть "точно такая же", "на таком же чипсете", "той же фирмы". Главное, на что стоит ориентироваться - тип/маркировка флэшки. Есть две основные "совместимые" группы:
"обычные" (в частности, именно к ним относятся все "прямоугольные" флэшки - в DIP32 корпусе) - 28xxxx, 29xxxx, 39xxxx, некоторые 49xxxx
"хабовые" (все они только "квадратные в корпусе PLCC32) - большинство серии 49xxxx и "родные" интеловские 82802xx


Соответственно, если на плате для восстановления будет "совместимая" флэшка того же (или большего) объёма - всё должно пройти.
Как сделать "ухват" для перепрошивки биос на "горячую".





Вариант промышленного "ухвата" для DIP32





Проявите фантазию - главное "во время процесса" не ронять на работающую плату чужеродные токопроводящие детали (и не проливать жидкости). Для микрушек в корпусе DIP32 - попроще. Обычно рекомендуют обвязать их нитками, чтоб выдернуть можно было полегче. Я же порекомендую найти что-нибудь типа шлейфика от старенького COM-порта и подложить его под микросхему - так и схватиться удобней и ширина как раз на микросхему и толщина кабеля не даст сильно застрять флэшке в разъёме.





Для "квадратных" (PLCC32) - чуть сложней. Можно продолжить мучаться с нитками. Если есть неплохой доступ и руки не дрожат - можно банально подковырнуть иголкой в соответствующих уголках и аккуратно вынуть. Если же постоянно занимаетесь этим (перешивкой подобных) или просто хотите "чтоб наверняка" - приклейте к "спине" флэшки какую-нибудь штуку, чтоб можно было удобно вынимать/вставлять: подойдёт кусок пластмассы или даже растопить часть стержня для клеевого пистолета… В общем - это уже дело техники, в крайнем случае вы можете пойти и купить специальный "экстрактор" для PLCC32.





Варианты "ухватов" для PLCC32

Прошивка bios с носителя


С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а). В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.


ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.


ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".


В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:


для Award:

awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r


для AMI

amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g


При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.


Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).


В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).


Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет.
Прошивка bios - азы.


Что ж, если дочитали досель - значит начнём с самого начала. Которое я пропустил из-за того, что очень многие его не читают , предпочитая середину или даже сразу конец.


Немного о принципах работы.





PP-тип интерфейс FlashBIOS


"Обычная" флэшка имеет следующие сигналы:


8 линий данных DQ0-DQ7

17-18 линий адреса A00-A16/17 (в зависимости от объёма: 1Mbit - 17, 2Mbit - 18)

CE# (ChipEnable) - "чипселект" (разрешение на работу с микросхемой)

OE# (OutputEnable)

RE (возможность считать байт данных)

WE# (WriteEnable)

WE (возможность записать байт данных)

Короче, достаточно примитивно и понятно, даже если Вы не обладаете особыми познаниями в электронике. И уже из этого видно, что уже только из-за 8-битной шины данных (в современных Nforce2 - она 128-bit) скорость выборки данных из флэшки (которая к тому же ещё больше ухудшается из-за больших задержек самой флэшпамяти) превратила бы загрузку даже самого быстрого компьютера в мучительное ожидание. Поэтому флэшка подключена особым способом к южному мосту, что позволяет "отображать" ("Shadow") её содержимое на "реальную" память, эмулируя при этом память ReadOnly (ПЗУ по-нашенски) и снимая ограничение по скорости.


Опять же, из сказанного ещё один вывод: ежели Вы засунули совсем нездоровую флэшку либо вставили её неправильно - пострадать может не только сама микросхема (что обычно и случается при вставлении "задом наперёд"), но и напрямую_подключённый_южный_мост (из неоднократного личного опыта). В адресном пространстве флэшка занимает самые верхние адреса E0000-FFFFF (верно для 1Mbit, для остальных аналогично, потому разберём на примере именно 1Mbit/AwardBIOS). После включения компьютера и окончании сигнала RESET# процессор выполняет свою первую команду по адресу F000:FFF0. После самой первичной инициализации происходит проверка различных контрольных сумм (их много в биосе), главная из которых - контрольная сумма E000:0-FFFF+F000:0-BFFC. Если она нарушена происходит запуск бутблока, расположенного по "самым" верхним адресам (F000:C000/E000-FFFF - последние 8/16kB), который производит инициализацию дисковода и пытается считать с него систему и/или запустить прошивальщик с прошивкой.


Отсюда ещё один интересный вывод: если вы хотите принудительно запустить бутблок (для перешивки) можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии "выше" бутблочных. Например, я обычно корочу рядом расположенные A15 и A16 (pin 2 и 3). Объём бутблока = 16kB = 2^14, в результате чего он никак не пострадает, а контрольная сумма "остального", понятно, собъётся. Если вам не совсем понятно, зачем это может быть нужно, то когда столкнётесь с запаянной флэшкой, в которую залили "похожую" прошивку - поймёте. И, кстати, для линий адреса это (корочение) совершенно безопасно. После проверки CRC биос "шадовится" (операция Shadow), т.е. происходит копирование содержимого флэшки в "реальную" память, сама флэшка отключается (южным мостом), а для того, чтоб программы поверили, что обращаются к ПЗУ на область адресов биос вешаются атрибуты ReadOnly посредством программирования регистров SB (и/или MSR процессора для AMD K7/K8). Вся дальнейшая работа происходит только с "зашадовленным" образом флэшки.


Вывод: Именно по этим причинам мы можем беспрепятственно вытаскивать флэшку, сразу же, как только увидим строчку "Starting Windows/DOS/linux". Если же потребуется работа именно с самой флэшкой (например, запись в неё ESCD/DMI), то для этого используются соответствующие процедуры, специфичные для каждого чипсета - нужно будет опять подключить флэшку к шине и снова отключить после окончания операции. Вывод: из-за различных способов программирования подключения/отключения флэшки (для различных чипсетов) прошивальщик должен уметь это делать, т.е. "знать" чипсет, на котором происходит перешивка.
Особенности программирования микросхем Intel 28Fxxx


Если в вашей плате стоит флэшка от Intel - будьте трижды осторожны при прошивке. Дело в том, что интельные микросхемы используют аппаратную защиту бутблока. Что это значит? А это значит, что в них присутствует ещё один сигнал - RP# (pin 30) - разрешение на программирование бутблока. В двухмегабитках - это A17, 1Mbit - NC (NotConnected, не используется). Т.е. для того, чтоб корректно прошилась вся_область_флэшки на ножке RP# должно присутствовать +12V. Именно это задают распространённые на многих Socket7-матерях перемычки с названием Flash Type: Intel / Non-Intel.


Вывод: Если в плате стоит 'Intel 28Fxxx, а разводка платы не предусматривала правильную коммутацию для программирования Intel-флэшей (что является очень распространённым явлением) - BIOS погибнет при первой же попытке перешивки без особых шансов на восстановление (на этой плате). Для перешивки Intel 28Fxxx на таких платах (без разводки RP#) нужно подать на pin30 вручную +12V, но так, чтоб оно не пошло на саму плату (а это A17) - для это можно просто отогнуть эту лапку, т.е. чтоб она не втыкалась в сам разъём.
Программные особенности прошивки флэшек


Главный аспект, на который хотелось бы обратить внимание - флэшка не перепрограммируется "зараз" (сразу одним блоком) и, наоборот, нельзя перезаписать один отдельно взятый байт. Флэшка поддерживает лишь "блочную" запись (секторизация). У разных типов флэшек разная секторная организация. Например у распространённой 28F001BX есть следующие блоки:
Первый блок, в начале, самый большой, "главный" - 112kB. В нём обычно располагается всё "тело" упакованного биоса (поэтому самый большой).
Дальше два одинаковых блока по 4kB - в этих адресах обычно хранятся изменяемые данные типа ESCD/DMI/CMOS/пароли и т.п.
Последний блок - 8kB - бутблок.


Т.е. говоря техническим языком - i28F001BX имеет организацию 112+4x2+8. Достаточно понятная и логичная организация: самый большой блок в 112kB, всё равно, переписывается лишь при обновлении биоса, дальше - постоянно изменяемые данные, потому сделаны два маленьких блока (чтоб легче и быстрей было перезаписывать эти "куски") и в конце - неизменяемый обычно бутблок (специально отдельно от других - для защиты биоса в смысле возможности запуска аварийного восстановления с дисковода) - он всегда сделан отдельно, что его "не трогали" при обычных перезаписях других блоков.

Некоторые флэшки имеют очень мелкую секторизацию, например, та же SST 29EE020 (2Mbit) имеет целых 2048 одинаковых секторов по 128 байт. Однако большинство, всё ж, придерживается организации схожей с вышеприведенной, потому как маленький блок имеет и свои отрицательные стороны (например, в плане более сложной защиты от перезаписи).
"Хабовые" флэши.


Как всё было просто в старые добрые времена - шина адреса, шина данных, CE/WE/OE… Но прогресс (особенно в отдельно взятой фирме не стоял на месте и с появлением чипсетных наборов i8xx получило распространение это страшное и многим малопонятное название - "хабовые" флэшки.
LPC-интерфейс.


В конце 97-го года Intel решила, что у мощного процессора обязательно должен быть "баальшой" биос (4-8MBit и больше, хотя большинство фирм до сих пор используют в основном лишь 2Mbit), а для этого никак не хватит ног (для линий адреса) на широкораспространённых "обычных" PLCC32-флэшках. Сказано - сделано, так появился стандарт LPC (LowPinCount - "малоколичественноножное" соединение, хотя корпус по понятным причинам оставили прежним - PLCC32). Кроме возможности использования больших (до 4Gb!) объёмов флэшей одной из самых главных причин называлась скорая погибель ISA-шной шины, отстутствие которой снимало потребность разводить линии адреса/данных и позволяло ограничиться меньшим количеством линий для общения, в первую очередь, "мультика" (SuperIO) и южного моста (очевидная возможность же интеграции SIO в сам SB скромно умалчивалась;). В LPC для этого используется лишь пять проводов: LAD0-LAD3 + LFRAME# (поэтому "lowpin…"). Применительно к флэшам (т.к. использовать LPC-интерфейс могут разные устройства) этот стандарт вылился в следующее воплощение:





LPC/FWH interface


Далее в скобках - значение ножки в режиме LPC или FWHю.

Как видно, такая флэшка может работать сразу в двух различных режимах - LPC-mode и PP-mode (Parallel-Programming). Режим работы выбирается уровнем на ножке IC (Interface Configuration Pin) во время старта компьютера- "0" - LPC-mode, "1" - PP-mode. Режим PP наиболее близок к "обычным" флэшкам и совместим с ними по многим (но не по всем) ножкам, с учётом только того, что линий адресов всего 11 (0-10), но зато они мультиплексируются, т.е. сначала выдаётся/считывается значение A00-A10, а затем A11-A21. С учётом этого (мультиплексирования адресов) и "пропажи" сигнала CE всё остальное полностью аналогично "обычным" флэшкам. В режиме LPC общение между мостом и флэшкой происходит лишь по четырёхбитной шине, а пятый LFRAME# служит в качестве стартового (для начала операции по обмену данными). Плюс LRESET# и LCLK#, которые полностью аналогичны своим собратьям на материской плате - вот и весь набор нужных проводов (остальные - опционально). В общем, это есть попытка максимально упростить интерфейс, но не скатиться до "абсолютно последовательного", типа I2C, оставив возможность использования даже режимов DMA и BusMaster-инга (которые могут использоваться, например, в устройствах типа DiskOnChip/LPC). Режим PP используется при "заводской" прошивке флэшки (он, ведь, понятно - быстрей, что и важно при массовом производстве) , а LPC - при работе в составе плат. Только вот для работы с такими флэшами нужно, чтоб южный мост умел это делать - в результате такой стандарт стал реально популярен лишь с приходом популярного nForce2 (потому как он никогда и не слышал про ISA-шину…
FWH-интерфейс


В результате достигнутых высот в области стандартизации, компания Intel, с выходом чипсетных наборов i8xx продолжила нести знамя родителя новых стандартов. Так появился ещё один режим работы - FWH (FirmWareHub, от которого, собственно, и пошло название "хабовые"). Он был полностью аналогичен LPC электрически (по ножкам/разъёму), но (дальше сами догадаетесь;) - абсолютно _несовместим_ по протоколу передачи данных. Как можно прочитать в некоторых документах, это было сделано для возможности поставить в систему кроме LPC-устройства ещё и FWH, повесив их на одну и ту же шину (ведь они электрически совместимы, но при передаче пакетов данных каждый будет брать свой из-за разных протоколов), при чём "хабовых" флэшей можно было навешать до шестнадцати штук, т.к. в них появились дополнительные ID0-ID3 сигналы. (прим. автора: все мои уколы в сторону родителя x86 просьба воспринимать как шутку, хотя как известно - в каждой шутке есть доля шутки… см. рис. выше. Как видно, картина совершенно аналогично LPC, только названия LAD0-3 + LFRAME# заменены на FWH0-3 + FWH4. Режим PP совершенно тот же. FWH отличается от LPC протоколом, т.е. все команды для операций имеют совершенно другие кодовые значения в полях обмена данными. Плюс возможность использовать несколько (до 16) FWH-устройств, благодаря введению новых "идентификационных" сигналов ID0-3. По умолчанию для работы в качестве флэшки на матплате принимается ID=0000 (что и запросто можно проверить, прозвонив соответсвующие ножки (9-12) на вашей интеловской плате (они все "на земле"). Вообще, универсальным способом отличить флэшку по типу хабовая/обычная можно просто прозвонив ножку pin28 - в хабовой она будет строго на земле, в то время как в "обычной" будет что-то в районе килоома ("звонить" надо в колодке самой матплаты, хотя некоторые флэшки тоже "звонятся" - для этого используйте pin16/28).
Собственный комплекс для перепрошивки bios


Если вы по работе постоянно имеете дело с потребностью в перешивке могу дать несколько рекомендаций. Кто-то может посоветовать использовать в таком случае именно программатор, хотя я так не считаю и даже не советую. Для этого есть две простые и веские причины - во-первых, программатор не знает всех типов микрух (правильней, конечно - есть такие, что знают, но их цена исчисляется тремя нулями без преувеличения), во-вторых, даже не самый крутой программатор просто дороже.


Для перешивки 99.9% флэшек (к матплатам, конечно) вам понадобятся три платы:
Что-нибудь подревнее, под Pentium1 - для перешивки очень распространённых Intel-флэшей 1Mbit.
Что-нибудь под P2 с 2Mbit-ным биосом - для перешивки остальных "обычных" 1- и 2Mbit флэшек.
Что-нибудь под P3 из серии i8xx - для перешивки "хабовых" флэшек.
(Добавлен в последней версии статьи - прим.ред.) Что-нибудь на nForce (1/2/3).


В качестве п.1 я использую Asus на i430HX (конкретно - P55T2P4). Для таких случаев (1Mbit и /или Intel-флэшки) рекомендуется именно Asus по причине возможности использовать исключительно удобный асусовский прошивальщик - старый pflash или поновее aflash - элементарные в использовании, не пристают с глупыми вопросами и показывают адрес повреждённой области микросхемы в случае ошибки.


В качестве п.2 я использую плату на i440BX (конкретно - PCPartner-928). Она 2Mbit-ная, что позволяет шить и 1- и 2Mbit-ные "обычные" флэшки. Тип разъёма на ней DIP32, для перешивки PLCC32 используется переходничок PLCC32->DIP32, сделанный из старой неисправной платы с PLCC32 колодкой (см. фото).





Cамодельный переходник PLCC32->DIP32.





Сделан путём фигурной резьбы лобзиком по неисправным материнским платам;) плюс допаянные вручную ножки) Cамодельный переходник PLCC32->DIP32 - вид снизу

В качестве п.3 я использую плату на i820 (конкретно - Chaintech 6CTA2). На ней стоит i82802AB (4Mbit), что позволяет шить как сами интеловские "хабы" так и "хабовые" 2- и 4Mbit-ные флэшки.


В качестве п.4 я использую плату на nForce (первый который, но не принципиально) - Abit NV7-133R. Она предназначена для самых тяжёлых случаев - для перешивки "чисто" LPC-шных флэшек. /Просто многие (даже, видимо - большинство) производители плат на nForce1/2/3 (а LPC стал использоваться именно на них) обычно используют флэшки с поддержкой и LPC и FWH, что позволяет шить их на п.3)/.


Вообще никаких особых условий по выбору конкретной модели или фирмы (кроме случая с Асус для Intel-флэшей) нет. Не нужно стремится брать для такой цели "крутые" и "навороченные" платы. Нужно строго наоборот - чем "безвестнее" и примитивнее плата - тем более лучший получится из неё "программатор". Т.е. для этого просто идеальны всякие Акорпы да PCPartner-ы, а вот любые платы даже с минимальными "претензиями" всегда ухудшают "универсальность". Плюс, конечно, другим важным условием является хороший и удобный доступ к гнезду флэшки.


В качестве главного программного обеспечения используются amiflash (конкретно - версия 8.37, только с ключами). Он знает большинство чипсетов/флэшей и очень удобен в работе благодаря удобной коммандной строке (батфайлик для него прилагался выше).


Для редких случаев, когда не справляется amiflash (некоторые типы флэшек и/или экзотные чипсеты) - используется awdflash (обязательно с ключом /f).


Для тяжёлых случаев (как правило очень экзотные флэши/биосы/чипсеты, очень старые, либо, наоборот, самые новые матплаты) используется Uniflash. Он же может быть использован с целью визуальной проверки места проблем во флэшке. Плюс особенно стоит обратить на него внимание счастливым обладателям современных плат на nForce2, использующие LPC-флэшки типа PMC (как правило - Epox/Gigabyte).


PMC-шки поддерживают два режима (LPC/FWH) и, может быть, из-за этого часто "стандартные" прошивальщики некорректно их перешивают (а то и зависают в процессе перешивки) - uniflash же это делает исключительно корректно.


п.с. последние версии uniflash стали настолько корректными и удобными, что теперь я в основном только им и пользуюсь...

Экстремальные способы перешивки/восстановления bios





В некоторых сложных случаях приходится прибегать к использованию сразу двух прошивальщиков. Обычно это uniflash + awdflash (но не обязательно). Например, прошиваете сначала с помощью amiflash, а после этого сразу же с помощью uniflash. После первой попытки амифлэш ругнётся, что прошил некорректно, а uniflash перешьёт уже корректно.


Рекомендуемой "связкой" является awdflash + uniflash. Конкретно технология использования подобной "сладкой парочки" следующая:
Запускаем awdflash с "родной" флэшкой (той, с которой запускался компьютер) и выходим без прошивки. Например, можно запустить его (awdflash) с ключиками "/pn/sy 111.bin" - записав ненужный биос (просто для проверки ).
Ставим (hotswap) нужную для прошивки флэшку, запускаем uniflash и радуемся (должно прошиться нормально).
Ежели, все-таки, не радуемся (прошивается некорректно) - еще раз "просто" запускаем awdflash (без прошивки и уже на "прошиваемой" флэшке) и снова пробуем uniflash - уж точно должно помочь (с поправкой на то, что uniflash "знает" данный тип флэшек).


"Скрытый смысл" использования подобного метода следующий. При запуске awdflash (равно как и любого другого прошивальщика) производится "размапливание" чипсета - для определения типа флэшки и последующей перешивки. При выходе - обычно, как бы, должно происходить "замапливание", однако на практике выясняется, что "оно никому не должно". Чем и удается воспользоваться uniflash-у, который по разным причинам (обычно - незнание современного железа) сам не может правильно и до конца корректно "размапить" чипсет. Кроме того, помимо размапливания чипсета на предмет физического доступа в область памяти флэшки, awdflash умеет (в случае Award BIOS) снимать различные "защиты от записи", о которых не в курсе uniflash в силу своей, так сказать, "классичности" - авторы оного ("по незнанию" ) использовали в его движке в подавляющем большинстве исключительно "классические" методы работы с железом (плата-чипсет/флэш-биос). В общем, в "примитивном" описании действенности данного метода, можно сказать следующее. awdflash, как более "умный", знающий всяческие "специфичности" для всевозможных (особенно новых) плат - начинает работу (прошивку). Однако из-за "избытка ума" умудряется оступаться на простых вещах.А по "простым вещам" - нет лучше юнифлеша. В результате чего их симбиоз и становится удачным (иногда - единственным) решением для прошивки некоторых типов флэшек на некоторых чипсетах (так, например, Winbond W39V040AP (LPC) на nForce2 - прекрасно шьется описанным методом).


Когда у вас есть под рукой только "одномегабитная" плата, а нужно прошить двухмегабитку ("обычную") можно сначала прошить первую половину (1Mbit), а потом "отдельно", вторую половину. Для этого разбиваете файл биоса на две части (по 1Mbit=128kB) с помощью любого hex-редактора и прошиваете сперва последнюю часть. После этого коротите ножку 30 (A17 в 2Mbit и NC в 1Mbit) на землю и заливаете "начальную" половину.


(п.с. Ограничение данного способа может возникнуть, если флэшка не будет поддерживать нужную для такого случая секторизацию записи)


Другим развитием (вариантом) предыдущей ситуации может быть заливка лишь "конечной" части (по сути нам нужен лишь бутблок). После этого таким образом "недошитая" микросхема вставляется в родную плату, где автоматически из-за несоответствия CRC начнёт грузиться бутблок, с помощью которого уже в родной плате всё можно будет банально восстановить "с дискетки".


Прошивка флэшек с различными напряжениями перепрограммирования.

Различные типы флэшей рассчитаны на разные вольтажи программирования. Самые распространённые - это 12V/5V для старых плат, для современных, это 3.3V/3V/2.7V и меньше. Теоретически, для каждого типа нужно выставлять нужное конкретной флэшке напряжение с помощью перемычек на матплате (если такие, конечно, имеются). Практически же получается, что флэшки с более меньшим напряжением программирования совершенно благополучно шьются более высоким напряжением.


Т.е. если на матери стоит 5V-овая флэшка (например, большинство серии 29xxxx), то флэшки с более низким уровнем перепрошивки тоже на ней прошьются на ура без всяких претензий по его завышенному значению. И без хоть какой-то вероятности повреждения более низковольтных клиентов.


В случае обратного соотношения - перешивка 12V-овых флэшек на 5V-овых матерях (или с перемычками установленными на 5V) тоже часто имеет благополучный исход. Хотя здесь он уже и не является правилом - поэтому при программировании микросхем серии 28xxxx (большинство которых - 12V) - будьте бдительны по поводу правильно выставленных перемычек и не стоит пытаться их перешивать хотсвопом на современных платах (т.к. 12V-ые были лишь P1-P2), т.е. чем древней, тем больше шансов на корректную перешивку.


Если перемычки на плате не подписаны - можете просто померять напряжение на pin32 (справа сразу от ключа, если смотреть ключом вверх). В самом крайнем случае, если на плате нет перемычек - можно отогнуть эту ногу из сокета и подать на неё 12V "вручную" (например, прямо от разъёма БП).

Начинка или фарш компьютера(системного блока).

Из чего состоит компьютер или системный блок.

Начинка системного блока

Из чего состоит системный блок

Материнская плата,процессор,оперативная память

Видеокарта,блок питания,жесткий диск

Оптический привод,диск гибких дисков(флопи диск)